第１５６話 ４８カ国目 ドイツ 「旧東ドイツ・・・。」  ブランデンブルグ門。今では平和の象徴なのかしれない。
アラスカ出発 １９９２／４／１〜ドイツ １９９４／１２ ドイツ出国までの走行距離 約５２０７６ｋｍ 
欧州・中東走行 １９９４／６／２９〜１９９６／２／１ 走行距離 約３４１３１ｋｍ 
ドイツ走行 １９９４／９／３０〜１９９４／１０／８ 及び１９９４／１１／２６〜１９９４／１１／８ １９９４／１２／１５〜１９９４／１２／２０ 走行距離 約１６０９ｋｍ  |
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「はい、行ってよろしい。」 係官にパスポートを見せると、何の問題もなく普通にドイツに入国できた。ドイツと言ってもこの日私が足を踏み入れたのは、旧東ドイツ域。もしかして入国手続きに違いが見られるのではと思ったが、そんなことは無かった。 崩壊後それほど年月が経っていなかった当時、旧東ドイツに暮らす人々についてとても興味があった。同じ国でありながら分断され、悲しい歴史を歩んだ東西ドイツ。異なる政治体制の下で暮らしてきた人々の生活にはどんな違いがあるのだろうかと・・・。
ドイツ 再びドイツに入国。旧東ドイツ域に入った。  ドイツに入国しても、チェコ同様に中間色を使った地味な建造物が目立っていた。鮮やかな明るいカラーやデザインのものは少なく、荒廃した感じのものさえある。時々見る工場等も先進国と違い、現代風の垢抜けたデザインのものは少ない。 「いったい何年前のものなのだろう。」 と思わせるような施設ばかりだ。年代が遡ってしまった感じさえする。峠を下ってしばらく走っていると、昔ながらの蒸気機関車を目にした。 「うわ、蒸気機関車だ。」 シュポシュポと走り抜けるその様に思わず感動。 国境から走り出して４０ｋｍ。大きな町ドレスデンに到着した。以前に走ったドイツの街とは確実に雰囲気が違っている。美しい教会やモニュメントはこの町にももちろんあったが、どこか街全体の雰囲気がパッとしない。原色カラーの広告看板の少なさのせいだろうか。目を引く広告物というのは余りにも少ない。 「ここが旧東ドイツの街か。」 私は旅行小切手を両替すべく、ドレスデンの駅を目指した。
ドイツ ドレスデンで見た教会。  駅の雰囲気も以前に走った西側とは違っていた。きれい好きなドイツ人のはずなのに、その辺にはたくさんのゴミが舞い、自転車は乱雑に置かれている。衛生面で問題のありそうなホットドックの路上販売風景を見たときなどは、 「ここも同じドイツなのか。」 と、信じられない思いがした。東西ドイツ統合から５年は経っていると思うのに、 「やはり違うものなんだなあ。」 と実感。西側との違いをどう表現したら良いのだろうか。直感的に、ここはドイツではないのではないか。そう思うような妙な感覚だった。 両替をしようとやって来たのに、駅の構内に両替所はなかった。今までの欧州の大きな街の駅には必ずと言っていいくらいにあったのだが。
ドイツ ドレスデンの街で。  結局街で両替せずに、私はそのまま北へ向かって走り出した。 「自転車も心配だしな。どこか小さな銀行で両替するとしよう。」 しばらくして小さな町で銀行を見つけたので、ここで両替。中に入り行員にドルの小切手を渡した。するとどこかへ電話をかけた。長い長い電話の末に行員は、 「マルクの小切手ならできますがドルはだめです。」 と言った。 「え？そんな。」 ドルの小切手を両替できないヨーロッパの銀行なんて聞いた事が無い。そう思っていると、 「もう1軒のあっちの銀行なら出来ますよ。」 と行員は他の銀行を教えてくれた。 「助かった。」 私は指示された銀行へ向かった。その行員に小切手を見せると、手続きを始めてくれた。彼女は電話でコンピューターの使用方法を聞きながら何かピッピッとやっている。３０分以上待って、やっと換金。かつての国ではものの５分もしないやりとりだった。しかし考えて見れば、彼らは今までまったく違ったシステムの中で暮らしてきたのだから、ほんの数年で資本主義の社会に完全に適応できるはずもないだろう。私が旧東側諸国に生まれていたら、金のためとか、資本主義といった言葉そのものを不思議に思ったり理解できなかったに違いない。銀行で働く彼らは、今は「お金を稼ぐ」とか「儲けるために働く」という概念を頭に植え付けなければならない時なのかもしれない。彼らのゆっくりな事務的な作業や動作を見ていると、色々と考えてしまう。 町中にはどこかで見たようなビルが建っていた。チェコでもキューバでも目にしたような造りの建物だ。ビルの設計図はもしかして全部同じなのではないかとさえ思えてしまう。典型的な社会主義の雰囲気というのはこう言うものなのだと、感じるようになっていった。 広告や宣伝のない東側の町のカラーは地味そのもの。何かを売るにしても、今までは競争原理が働かなかったのだろう。そこにあるものを買って、与えられたものを使う。だから看板には派手さもなければ「わが社が一番」という主張も見られない。単に庶民に伝えるためだけの掲示に見える。そんな社会が一転し、これからは競争して儲けなければならない、なんて暮らしを強いられる訳だから東側の人々の暮らしは想像以上に大変なはずだ。 かつては地味一色であっただろう町の様子も、今では明るいポスターや看板も所々で目にする。しかしそれらを省いた街の眺めは、落ち着くかもしれないが、どこか寂しい世界にも見える。こうした街に暮らす人々が日本の歌舞伎町にでも行ったら、きっと驚いて腰を抜かしてしまうかもしれない。昔の地味な東側の世界。そこに押し寄せる西側の資本主義経済の波。今入れ替わろうとする二つの面を見た思いがした。 ドレスデンの町から田舎道を北上し、ポツダム、ベルリン方面へとペダルを踏んだ。グローゼンハイムと言う小さな街の手前まで走り、川沿いの空き地にテントを張った。
ドイツ ドレスデン過ぎで野宿。  １２月のこの時期、ドイツではかなり冷え込んでいた。朝方起きてみればテントのフライシートの内側はバリバリに凍っていた。 「ベルリンまではもうひといきだ。あそこまで行けば暖かいユースに泊まれるぞ。」 走りながら目にするのは東側独特の建築物。灰色や色あせた茶色で塗られた家々は、日本の家や、かつてのドイツでは考えられない地味さ。 「なぜ色を塗らないこういう建物なのか。」 どこか寂しげな建物を眺めながら、疑問を抱きながら走っていた。
ドイツ どこか色あせて地味なカラーの旧東ドイツ域で見た建物。  町や村を通過するごとに昔のままの石畳が現れ、ゴトゴトとサドルから振動が尻に伝わってくる。以前走ったドイツ西側では考えもつかないような、くずれかけたレンガの建物もある。おまけに工事中の箇所が多く、迂回路も多い。 「これじゃ本当に壁だけでなく村まで崩壊してるみたいじゃないか。」 しかし、村に暮らす人々は意外にも陽気だった。「ニコッ」と微笑む老人に出会い、手を振ってくれる少年に会い、向こうから自転車に乗って走ってきたおばさんなどは手を振ってくれるではないか。以前のドイツではこうした雰囲気は無かったように思う。 小さな村でDDR（旧東ドイツマーク）のステッカーを貼ったままの格好いい車が置かれている。 「おお、これが旧東ドイツ製の車なのか。」 素朴な人々に古い車。パッとしない田舎の村を走っているうちに、私は何か言い難い魅力を感じ始めた。
ドイツ こうした旧東ドイツ製の車は今でも平気で走っている。とてもクラッシクでいい感じだ。  午後２時すぎ。薄暗い天気の中を走っていると雪が降りだした。冷たい風が左頬に当り、 「おー冷てー。」 雪は１cmほど積もっただろうか。沈黙の走りを続けながら今夜の宿の事を考えていた。 「今日もまたテントだな。」 ベルシッケンドルフという小さな村に着き、村の隅にテントを張らせてもらうことにした。場所が決まったので、そのまま自転車で近くにある食堂を探す。小さな酒屋風の店があり何か食べられそうなので、トンカツ見たいな揚げ物とチーズバーガーを頼んだ。ついでにビールも頼む。暖かな部屋で食べる料理とビールは格別。私の近くに座ってしゃべっていたおばさんの笑い声が心地よく耳に入ってきた。これで言葉が理解できれば面白いのに。 食料を腹に詰め込んだ私は、そのまま雪降る暗い中でテントを設営した。寝袋はなぜか湿っている。 「あー寒い。明日こそ、いよいよベルリンか。」
ドイツ ベルシッケンドルフの村の近くの空き地でテントを張って過ごした。  翌日１２月１７日。ベルリン目指して朝８時半に出発。昨日降り積もった雪は一夜のうちに消えてしまった。思ったよりも昨夜は冷え込まなかったようだ。 「さあ、今日はベルリンだ。」 快晴の気持ちの良い空の下のスタートだった。街を通る毎に石畳の上をガタゴトと走る。こうも毎日ガタゴトが続くと少し尻が痛くなってくる。 「ここは旧東ドイツ域か。」 地味な壁の色をした家も、壊れかけのレンガの家も、毎日走っていたら見慣れた風景として目に入ってくる。 「ベルリンの壁跡、そしてブランデンブルグ門まではもう少しだな。」 小腹がすいたので、大きなスーパーの横にあったショップでサンドイッチを買った。横にいた見も知らぬ女性が、いきなり明るい笑顔で、 「ハーイ。」 と言った。私は少し戸惑いながら、 「あ、ハーイ。」 と答えた。こういう人も確か西側にはいなかったような気がする。
ドイツ 小さな屋台でサンドイッチにかぶりついた。  時々ヨーロッパのユースでも話題になった事があった。 「東側は行ったのか？どうだった？」 と。そこに旧西ドイツの出身の旅行者などがいたりすると、 「彼らは俺たちとは頭の中がまったく違っているんだ。」 と強い口調で言い放った事を思い出した。このとき私の出会った女性も頭の中は少し違っていたのかもしれない。 腹ごしらえをした私は、１０１号線を更に北上し、待望のベルリンへと入って行くことになった。
ドイツ いよいよベルリンに。 
ドイツ ベルリン入り。  ベルリンへ入り、市内のインフォメーションを目指した。駅の構内にあるインフォメーションは休みのようだったので、もう一軒のインフォメーションへと足を運ぶ。 「やあ、開いてて良かったー。」 自動ドアの中に一歩足を踏み入れると、 「ハイ、ドウゾ。」 「おや？」 何人かのインフォメーションのスタッフが働いていたのだが、そのうちの一人のドイツ人男性は日本語を話した。よほど日本人観光客が多いのだろう。 「あの、ユースホステルの場所をお聞きしたいんですが・・・。」 と日本語で聞くと、 「ハイ、チョットマッテクダサイネ。ワタシタチハ、ニホンゴのチズモモッテイマスカラネ。」 そう言うと日本語入りの市街地図を持ち出し、日本語で説明し始めた。 「ア、ソウ、ジテンシャネ。ユース１０プンクライネ。ココカラ。」 愛嬌のある完璧な日本語に、ただただ感心するばかり。素晴らしい説明と地図のお陰ですんなりとユースへたどり着くことが出来た。早速１泊お願いする。
ドイツ ベルリンのユースはまるで大きなホテルのようだった。  荷物を入れて待望のシャワー。夕刻に着いてまだ時間があったので、急ぎ足でベルリン市内を走って見て回った。ここベルリンでは観光をして、ポーランドのビザを取得しなければならない。ここまで北上してきて、ワルシャワまで東進すればそこからは南下が始まる。ようやくここまで辿り着けたと言う思いだった。とにかくポーランドのビザがうまく取れると良いのだが。
ドイツ 夕刻のベルリンの街を走った。 
ドイツ 広い道と同じような形のビルの造りはチェコやキューバとも似ている。  翌朝１２月１８日の日曜日。ベルリンを訪れてここを見なければいけないと、早速ベルリンの壁を見に出掛けた。今現在では撤去されてしまって壁はないが、ブランデンブルグ門や壁博物館などは歴史的遺産として残されている。 ユースホステルから自転車ですぐ近くの所に、ブランデンブルグ門がある。昔は通ることも近づくことも許されなかったという門だ。今日では団体のツアー客、個人客がカメラ片手に笑顔でパチパチとやっている。今はなき壁の跡を目の前にして、当時の様子を想像したら恐ろしく思えた。昔はもちろん今のような自由な往来はなく、壁を越えたら銃で「バン！」。そんな世界があったのだ。手元のガイドブックには「壁を越えようとして命を落とした者１００名とも２００名とも言われている」と書かれてあった。
ドイツ 東西冷戦時、ここは幾度となく悲劇の舞台になっていたのか。 
ドイツ 今では観光客の自由な往来があるブランデンブルグ門。  ブランデンブルグ門を見つめていると、とても複雑な気分になった。壁がなくなり同じ民族が一つになったのは良い事なのかもしれない。しかし、どこかで出会ったドイツ人旅行者は、 「統合される前の方が良かった・・・。」 そう言っていた。多くの旧東ドイツ国民が西側に流入し、大量の失業者を生み出した。その失業者への給付は旧西ドイツ国民が支払うはずだ。崩壊しなければ経済的には豊かな状態が続いていた、と言う事なのか。 ノルウェーを一緒に走った旧東ドイツ出身のボギャン君は、西側の人々の事を良くは言っていなかった。 「・・・二つ目の話題と言えばいつも金の事だ。」 私の目の前に東西の壁はなかった。でもまだまだ東西ドイツには見えない多くの壁が存在している。 「統合される前の方が良かった・・・。」 そう言ったあのドイツ人旅行者は、確かこう言い足した。 「・・・でも何十年かしたら、きっと普通になってしまうと思うけどね。」 と。
ドイツ ビルの上に日本の看板。どこか間の抜けた宣伝広告のような気がする。  ブランデンブルグ門を見学し、今度は旧東ドイツ域にある「壁博物館」に向かった。ここを１時間半程をかけてゆっくり見学。とくに広い室内ではないのだが、とても見がいのある博物館だった。１９６１年に壁が造られた当時から崩壊までの展示を、写真で細かく展示してある。ビデオ上映も兼ねてあるので非常に分かりやすい。地下を掘って西側へ脱出する人々の様子や、検問を無理に走って越えようとして銃殺された青年。フォルクスワーゲンのフロント部に改造を施し、その中に子供を隠して検問を突破させるなど、当時必死で東ドイツから脱出しようと試みた様子が展示されている。印象的だったのは東側から西側に必死で走って行こうとする青年が、国境係官に射殺されるシーン。西側ドイツ人カメラマンが撮ったその写真はとても衝撃的だった。数年前のベルリンの壁崩壊の映像もあり、東西分断と統合の歴史を学べる博物館だった。「自由の西へ」というその強い気持ちが、ビデオや写真から切実に伝わってきた。
ドイツ 東西ドイツの分断から統合までが展示された「壁博物館」。狭い館内だが、とても見がいがある。 
ドイツ 今も崩壊したまま建物が市内にはある。 
ドイツ 大きく壁に描かれアート。崩壊後の自由を描いているのだろうか。  一通り見学が終わったので、今度はポーランド大使館の場所を確認すべく、ウンターデンリンボン通りと向かった。明日はポーランドのビザを取らなければならない。場所の確認だけを終え、その後も観光を続けた。このウンターデンリンボン通りと言うのは、その昔ヒトラーも行進したベルリン随一の繁華街だったそうだ。 「ここを、あのヒトラーが行進したのか・・・。」 天を突くように伸びる戦勝記念塔を見学し、その後は西側繁華街のツォー駅周辺、ネオンや宣伝物が目に眩しい地区を駆け抜けていった。
ドイツ 戦勝記念塔を見て。 
ドイツ ベルリンの街で。  家族連れや多くの観光客で賑わう旧西側繁華街のツォー駅周辺を歩いていると、さっきまで目にしていた博物館の悲劇の光景がウソのように感じられた。 「４５年間の東西分断か・・・。」 東側から西側に逃げようとして射殺されたあの青年は、今私が見ている光景を見たかったに違いない。この光景を見るために命がけで国境を越えようとした・・・でも射殺されてしまった。彼を撃った国境係官はなんなのか。愚かな行為としか言いようがない。青年はこの自由な街並みを心底見たかっただろうに・・・。 ベルリンの壁は崩壊し、現在ではクリスマスの飾り付けが行われ、平和そのもの。経済的にはきっと問題も多いのだろうが、ベルリンの街を走りながら、 「統合されて本当に良かったんだろうな。」 そう感じた。
ドイツ ブランデンブルグ門を眺めながら東西に分断された頃を想像した。 １２月１９日。ポーランドのビザ取りに旅行小切手の購入にと雑用を済ませることにした。真っ先にアメックスのオフィスでカードを使って２０００ドル分の旅行小切手を購入。その後ポーランド大使館領事部へ直行。書類に必要事項を書き込み、写真を２枚貼り付けて受付に行くと、 「２０分待ってね。」 と４４９番の札を渡された。 「２０分？それでビザ発行？」 ２４時間後か、それとも午後受領かと思ったポーランド査証は２０分で即時発給。驚いた。 「何だこれなら明日にでも出発できるじゃないか。」 スライドの現像も４時間で終わるし、運良くば…いや確実にクリスマスはポーランド、そして新年はワルシャワで、ということになる。となると雑記まとめも手紙書きも物価の安いポーランドでやる方がベターだ。 「よし、ポーランドへ急げだ。」 ３６枚撮りポジフィルムを１５本ほど買い込み、東欧南下の準備に気合いが入る。そんなこの日は収穫が続いた。ユースの同室で、モスクワを経由してポーランドからベルリン入りした石丸さんという旅行者に出会った。彼からラッキーにもポーランド情報が手に入った。 「人々は素朴で、国立銀行内のお姉さんなどは、昼飯を食いながら口に物を入れたまま応対してくれましたよ。」 そう笑って話してくれた。ポーランドはズウォッティなる通貨の単位だそうだ。宿はそれ程でもないが、メシは食いきれないほどの量で２〜３ドル。そんなに安くないが、これで冬の自炊生活からはやっと解放されそう。石丸さんからはポーランド、チェコのガイドブックまでも２０マルクで譲ってもらうことが出来た。やはりユースホステルは情報交換に最適な宿だ。こうした施設を考え出したドイツ人はすごい。同室にさらにもう一人の日本人、ケンさんという旅行者もおり、その向かい部屋にはホノルルマラソン完走者の上野山さんという方がいた。 「一緒に飲まないか？」 と言うので、上野山さんに誘われるがままに旅の話をした。IBMを退職された上野山さんからは、「ワイン玉ねぎポルトガル」という楽しそうな本をもらった。ポルトガルでワイン造りに専念する夫婦の体験記が綴られた楽しい一冊だった。
ドイツ ホノルルマラソンを完走した上野山さん。  私と同部屋だったケンさんは、パリのユースでの失敗談を語ってくれた。 「金髪に染めた日本の女の子が、『両替できなかったから今晩だけお金を貸して欲しいの〜』って泣き付いてきたんだ。で、１００フラン（２０ドル相当）を貸してあげたんだけど、その後は彼女はどっか行っちゃって約束の日になっても返ってこなかったよ。パリにまで来て日本人に騙されるなんてくやしいねえ〜。」 と嘆いていた。日本人女性はまじめで信用できると思っていたのに、そういう話を聞いてしまうと残念だ。 「パリで会う、可愛い子には、要注意。」 思わず一句浮かんでしまった。この日ユースの皆と１２時頃まで旅の話をしていた。
ドイツ ベルリンのユースで日本人旅行者と。  ほとんどバイキングのような、ベルリンのユースでの食べ放題の朝食。パンにハムにコーヒーにと、寒空走行の為にめい一杯腹に詰め込んだ。 出発時は上野山さん、石丸さん、健さんが見送ってくれた。誰かに見送られて走り出すというのは気持ちの良いもの。霜の降りたベルリンの街をいざ東、ポーランド国境目指し走り出した。
ドイツ ベルリンのユース前で。  ベルリンは旧東ドイツ域のほぼ真中に位置しており、１００ｋｍほど東進するとすぐにポーランドに入国できてしまう。旧東ドイツ域はとても小さいのだと地図を見て実感する。 スロベニア、チェコ、旧東ドイツと走ってきたので、最近では東側独特の街並みには慣れてしまい、驚きも感じなくなっていた。人々に関して言えば、西の人々が鼻が高くツンツンしているのに対し、東側の人々はどこか素朴というか、朗らかさというものを持ち合わせているように感じた。これは私の気のせいかも知れないが。商店のおばさんとのやりとりや、人々の笑顔、少年少女がわめき騒ぐ光景・・・。「西と東」という風に始めから分けて物事を考えてしまうからそう言う風に見えてしまうのかもしれない。 ベルリンを脱出し、ハイウェイ1号線を東へと進む。しかし、路側帯もない道で、トラックや乗用車が頻繁に走るので冷や汗物。途中の小さな町のファーストフードを扱う屋台で、ドネアーという発音のサンドイッチとコーヒーを腹に入れる。３５０円ほどの昼食。屋台の横では、真昼間から酒のビンに口を運ぶ年配の人の姿が見受けられた。
ドイツ こうした軽食屋でサンドイッチなどを食べる。  とにかく明るいうちにポーランドへ入国して、ポーランド国境の町で安宿をとれればベストだと思った。朝は８時半の日の出で、午後は４時にはもう薄暗くなってしまう。焦りながらの走行だ。切羽詰った思いで必死にペダルを踏む。たったの１００ｋｍなのになかなか進まない。 ドイツとポーランド国境の町の名はフランクフルト。ようやく辿り付いた国境の街では余ったマルクの小銭でパンを買った。 「これでドイツの走行ともおさらばか。」 私は歩行者に混じってポーランドの国境へと進んだ。どこか雰囲気が似ているなと思い出したのがアメリカ、メキシコの国境だった。長い車の列にビニール袋をさげて歩く多くの人々。地元の人々は身分証明書やパスポートを提示しては頻繁に国境を行き来している。私も順番を待ち、パスポートを用意して、ポーランドの入国を待った。
ドイツ ポーランドとドイツ国境で。 
ドイツ ポーランド国境で。 
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